Harjadeta mootori tagasikerimine: 11 sammu (piltidega)

2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:46

Sissejuhatus

Kui lendate harjadeta, olete tõenäoliselt küpsetanud ühe või kaks mootorit. Tõenäoliselt teate ka, et mootoreid on palju erinevaid. Sarnased mootorid, kui need on erinevalt mähitud, toimivad väga erinevalt. Ükskõik, kas olete mootori põletanud või soovite lihtsalt jõudlust muuta, on tagasikerimine patsiendi modelleerija jaoks odav lahendus.

Samm: harjadeta mootorite WYE või Delta tagasikerimine

Selle õpetuse jaoks kasutan Dynam E-Razor 450 harjadeta mootorit 60P-DYM-0011 (2750Kv). See on Delta haav 8T (see tähendab 8 pööret) nelituul. Selles õpetuses kirjeldatud mähiste muster (mida nimetatakse ABC tuuleks - ABCABCABC, kui lähete ümber staatori) töötab kõigi harjadeta mootorite puhul, millel on 9 staatori hammast ja 6 magnetit.

2. samm: meie mootori tundmine

Esiteks peate ilmselgelt eemaldama mootorilt vanad juhtmed. Lugege kindlasti armatuuride ümber pöörete arv, sest see annab teile ettekujutuse mootori tagasikerimiseks. Suund pole siinkohal eriti oluline.

Samuti soovite märkida, kas see on Delta või Wye lõpetatud. Wye -otsaga mootoril on kolm juhtmest, mis lähevad keskpunkti, mida nimetatakse neutraaliks, mis pole otse mootorijuhtmega ühendatud. Deltal sellist ühendust pole, ainult kolm mootorijuhet. Sageli on ühe WYE neutraalse punkti kohal kuumuse kokkutõmbumine, et vältida staatori lühistamist. Meie mootor on ühendatud Deltaga.

3. samm: ümberehituse alustamine

Enne kui midagi ette võtate, soovitan staatori isoleerida. Võtke see staatori lühikeste pükste kuningalt, staatori lühis võib teie kiiruse reguleerimise kergesti hävitada. Ma ei saa piisavalt rõhutada, kui palju lihtsam on teie tagasikerimine, kui seda teete.

Enamik staatoreid on juba isoleeritud, kuid kui te küpsetate oma mootorit sama hästi kui mina, on kate röstsai, sel juhul peate selle uuesti soojustama. Alustage väikese hobifaili abil, et tasandada kõik staatori karmid nurgad. Kasutasin musta kummivärvi.

4. samm: isoleeriv staator

1. Süvendage staator musta värviga ja võtke ära.

2. Oodake, kuni värv eraldub.

3. See protseduur on vabatahtlik.

4. Kui põletasite mootori, on see kohustuslik.

5. Kui soovite muuta mootori spetsifikatsioone või teie mootor ei küpsetanud, on see valikuline

Samm: tagasikerimine

1. Ok, nüüd tagasikerimiseks. Esiteks peate valima soovitud pöörete arvu. Minu mootor oli 8 pööret ja mulle see meeldis, nii et kavatsen ka 8 -ga tagasi kerida.

2. Siin tähendab 8 pööret, paralleelselt on ühendatud 8 kihti emailitud vasktraati, mis on 8 korda staatori poolusele keritud.

3. Siin kasutatakse 36 AWG vasktraati.

4. Rusikareegel - vähem pöördeid on kuumem mootor ja annab suurema kV ja voolu. Lülitage see siiski liiga madalale ja mootor ei pruugi töötada, kuna kiiruse regulaator ei pruugi mootori asukohta tuvastada. Samuti peate valima, kas soovite Delta või WYE lõpetamise.

5. Me kasutame deltaühendust, kuna see oli tehase vaikeseade.

6. samm: mähise mustri saamine

Nüüd vajate mähise mustrit. See mootor on 9N6P (9 staatori poolust, 6 magnetit). Seetõttu on mähise muster ABCABCABC (iga traat keritakse iga kolmas hammas). See mähise muster ei tööta väga tavalise 12N14P mootoriga.

Nii et enne mähisega alustamist loendage oma magnetid ja staatori poolused ning määrake mähise muster alltoodud loendist. Väiketähed näitavad selle hamba keeramist vastupidises suunas.

Tavalised staatori pooluse/magnetpooluse konfiguratsioonid:

N tähistab staatori "traadist keritud" pooluste arvu, P tähistab rootori "püsimagneti" pooluste arvu.

9N, 6P - levinud helikopterimootorite, EDF -ide ja muude kiirete rakenduste jaoks. Mähise muster on ABCABCABC

9N, 12P - väga levinud paljudele väikestele eeljooksjatele. See on ka kõige tavalisem CD-ROM-mootori konfiguratsioon. Mähise muster on ABCABCABC

12N, 14P - tavaline suurema pöördemomendiga rakenduste jaoks. Tuntud tavaliselt sujuva ja vaikse töö tõttu. Mähise muster on AabBCcaABbcC (väiketähed tähendavad tagasikäiku mähise suunas) VÕI AaACBbBACcCB (minu arvates on see mähis lihtsam)

Muud konfiguratsioonid: 9N, 8P - Magnetiliselt tasakaalustamata mootorikonfiguratsioon, mida aeg -ajalt leidub suure kiirusega rakendustes. See konfiguratsioon on vibratsiooni minimeerimiseks kõige parem lõpetada kui WYE. (väga harv) - AaABbBCcC

9N, 10P - väga magnetiliselt tasakaalustamata mootor, mis teeb sageli mürarikka töö. Seda konfiguratsiooni ehitavad tavaliselt ainult ise ehitavad mootoriehitajad. See mootor on kõige paremini lõpetatud WYE. Mähise muster on AaABbBCcC

12N, 16P - Mitte nii levinud, kuid siiski kasutatav stiil. Selle on varjutanud 12N, 14P. Mähise muster on ABCABCABCABC

12N, 10P - DLRK mootori suurema kiirusega variant. Aeg -ajalt leidub helikopterimootorites. Mähise muster on AabBCcaABbcC (väiketähed tähendavad tagasikäiku mähise suunas).

12N, 8P - isegi suurem kiirus kui 12N, 10P. Mähise muster on ABCABCABCABC

7. samm: mähiste kujundamine

Kuna plaanime Wye lõpetada, märkige juhtme lõppklemm. Kui on aeg mootor seisata, peame ühendama kõigi kolme faasi lõppklemmid, nagu on näidatud allpool.

8. samm: alustage mähistamist

1. Nüüd võite hakata kerima.

2. Kasutasin New-b traati (36 AVG) lähedalasuvast mähispoest.

3. Sellel on täiendav isolatsioon, et vältida lühiseid. Valisin kolm kiudu 36 -mõõtmelist traati. Nii et see on 8 pöördega 8 traadiga kimbu tuul.

4. Alusta kerimist mis tahes vardaga, mis sulle meeldib. Minge ainult ühes suunas (ma läksin päripäeva). Kui olete varem valitud pöörete arvu lõpetanud, jätke kaks poolust vahele ja jätkake järgmise kerimist. Korrake seda protsessi, kuni üks kolmandik poolustest on juhtmega. Kui olete lõpetanud, peaks see välja nägema nagu alloleval pildil.

5. Siin tuleb teha kolmas mähis.

6. Nüüd, enne kui alustate järgmise armatuurikomplektiga, kontrollige oomomeetriga (mitmetestriga) staatori lühiseid. Takistus traadi ja staatori metalli vahel peaks olema lõpmatu (st mitte järjepidevus).

7. Kui sa ei saa lühikest head tööd. Liikuge järgmise armatuuride komplekti juurde. Kui teil on lühike, lõdvestage kogu faas, hankige uus traat ja alustage otsast peale.

8. Kõrvalmärkus: mähistamisel ärge tõmmake juhtmeid liiga tugevasti. 1-2 naela on piisavalt. Liiga tihe mähis põhjustab staatori lühise. Kui leiate, et teie juhtmed ei ole teie staatori vastu tihedalt ühendatud, võite staatori pooluste vahel libisemiseks kasutada mittemetallist eset, näiteks purunenud toestust, lamedat süsinikvarda või minu lemmikut.

9. Märkige mähise algus ja lõpp.

10. Siin on algusmärgis S1 ja esimese mähise lõpp on E1 nagu pildil näha.

Samm: kas olete valmis uueks komplektiks?

1. Kas olete valmis uueks komplektiks? Alustage uue traadiga mis tahes teisel poolusel ja korrake ülaltoodud protsessi. Pärast igat etappi kontrollige kindlasti lühiste olemasolu.

2. Märkate, et staator muutub väga kiiresti ülerahvastatuks. Mõne toa saate puhastada igava esemega, näiteks krediitkaardiga.

3. Ärge unustage märkida teisi mähise algus- ja lõpp -punkte.

Samm: mähiste ühendamine

1. Nüüd on meil 6 juhtmeotsa märgistusega S1, E1, S2, E2, S3 ja E3.

2. Ühendage E3 S1, E1 S2 ja E2 S3.

3. Nüüd on meil 3 otsa, mis on mootori klemmid A, B, C

Samm 11: traadi isolatsioon ja kuuli pistik

1. Lisage vasktraadile traadi isolatsioon. Siin kasutasin nende isoleerimiseks Multicore traadi isolatsioonihülsi, nagu pildil näidatud.

2. Lisage kuulipistik mootori klemmidele, nagu pildil näidatud.

3. Täiendava tugevuse ja isolatsiooni jaoks lisage termokahaneva toru kate.

4. Valmis meie mootor on valmis.